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| Cascadas de Gaishöll en la Selva Negra |
Este mes de junio de 2026 comenzamos un nuevo #roadtrip por Europa. En este Diario de Viaje iré relatando día a día cómo vamos moviéndonos, siempre por libre y siempre buscando lugares que nos transmitan algo. La idea es llegar a la Selva Negra alemana y bajar luego hasta Eslovenia para volver por el norte de Italia. Un mes, todo con nuestro coche.
Diario del Viaje
1 de junio
Salimos de Cádiz temprano para ir subiendo para el norte. Paramos en un hotel-bodega curioso que se encuentra cerca de Utiel. Es una bodega que ofrece restaurante y servicio de habitaciones. Hay que llegar a través de unos carriles un tanto complicado pero el lugar merece la pena. Aquí cenamos.
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| Hotel-Bodega en Utiel |
2 de junio
De Utiel seguimos subiendo, evitamos el paso por Barcelona y tiramos para Igualada y Vic, hasta llegar al segundo lugar donde pasaremos la noche: Can Passerells. Es un alojamiento rural, la casa es de arquitectura tradicional, una masía de carácter señorial que se encuentra en Sant Vicenç de Torelló, en la comarca de Osona.
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| Comienzo a escribir el diario |
3 de junio
Hoy sólo hemos hecho 77 km pero muy intensos, atravesando El Ripollés (hemos visitado Camprodón, que no lo conocía) y llegando a los Pirineos, desde Molló a Prats-de-Mollo-la-Preste. Se rememora en esta zona El Camí de la Retirada, que es la ruta del éxodo republicano español en la Guerra Civil. Nos hemos quedado en un pequeño hotel-restaurante del año 1620, una joya que lleva el nombre de Le Botaniste en homenaje a Barthélemy Xatart.
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| Puente medieval de Camprodón |
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| Iglesia de Santa Cecilia de Molló |
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| Prats-de-Mollo-la-Preste desde la otra orilla del río Tech |
4 de junio
Nuestro próximo destino va a ser Vienne, pero pararemos en un pueblecito medieval, uno de los más bonitos de Francia: Mirmande. Se presenta un día lluvioso, y así ha sido, todo el día y la tarde sin parar de llover, a veces más fuerte y a veces menos. Mirmande es una villa medieval que se conserva muy bien, toda de piedra encaramada en una colina donde se encuentra su iglesia románica de Sainte-Foy. Desde el departamento del Drôme llegamos al de Isère. A orillas del Ródano está Vienne. Nos quedaremos esta noche en Le Petit Rocher.
Calles empedradas de la bella Mirmande
5 de junio
Hoy lo dedicamos a ver Vienne. Ha vuelto el sol. Tiene un interesante patrimonio de la época romana: el Templo de Augusto y Livia, el Teatro Antiguo (que se emplea para el famoso Festival de Jazz de esta ciudad), el sitio arqueológico de Saint-Romain-en-Gal, con un maravilloso museo. Muy interesante es la Iglesia de St-Pierre, aunque está cerrada; se encuentra entre las más antiguas de Francia, es de los siglos V-VI y alberga otro museo arqueológico, de ella se conserva su planta basilical y una nave a la que se le añadió el pórtico románico del siglo XII. Además, está la iglesia románica, St-André-Le-Basse, de la que se conserva solo el claustro. También visitamos la catedral de Saint-Maurice, comenzada a finales del siglo XI, aunque el románico primitivo se mezcla con el posterior gótico del siglo XIV. Arriba, dominando Vienne se encuentran el Château de la Bâtie en una de las colinas y en otra, el Belvedere de Pipet.
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| El río Ródano a su paso por Vienne |
6 de junio
Día de carretera, vamos para la Selva Negra, pero antes haremos una paradita en otro pueblecito, Pérouges, aunque lo que merece la pena es su casco antiguo medieval que está encaramado en una colina. Hay parking cercan para dejar el coche. Está un tanto turistificado pero merece la pena darse un paseito por sus calles, con magníficas casas con entramado de madera. Es pequeño se recorre en una hora escasa. Puedes visitar la iglesia de Sainte-Marie-Madeleine, construida en el siglo XV, es un ejemplo de iglesia fortificada.
Un paseo por Perouges entre sus casas medievales.
Y una vez dejamos Pérouges nos ponemos en modo autopista para nuestro próximo destino que será Sasbachwalden (en el estado de Baden-Württemberg), nuestra base durante tres noches. Después de un atasco curioso en el control fronterizo que hay en Mulhouse, hemos reservado un apartamento pequeñito.
Las casas típicas de la Selva Negra en Sasbachwalden, en una de ellas nos alojamos.
7 de junio
Empezamos a recorrer la Selva Negra, en alemán su nombre es más complicado: Schwarzwald. Todo es bosque, predomina el color verde oscuro. Está dividida en varios grupos montañosos en gran parte desconectados. Las casas, en las montañas y pueblos, siguen el modelo tradicional. Hoy hemos visitado: Calw (ciudad natal de Herman Hesse), Enzklösterle, Seewald, Klosterreichenbach y Baiersbronn. Finalizamos el día volviendo a Sasbachwalden.
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| La Marktplatz (plaza del mercado) en Calw; el león de la fuente es del escudo de la ciudad |
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| La histórica iglesia evangélica Münsterkirche en Klosterreichenbach, con orígenes en el siglo XI |
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| Iglesia de San Juan (Johanneskirche) situada en Urnagold, dentro del municipio de Seewald |
8 de junio
Vamos a Baden-Baden, pasamos por Ottersweier donde hay una basílica neogótica de principios del siglo XX, St. Johannes der Täufer (San Juan Bautista), aunque estaba cerrada, La parroquia preserva partes de las iglesias medievales predecesoras (tanto románico como gótico).
Ya un poco más tarde llegamos a Baden-Baden, sin duda una ciudad muy diferente al resto de las que hemos visto. Su lema es Baden-Baden, the good-good life. Una ciudad que se ha distinguido por la atracción aristocrática hacia sus balnearios, el casino o el hipódromo. Hemos estado toda la mañana, paseando por las calles del centro histórico (Langestraße y Sophienstraße), con una visita a sus parques, el edificio del casino, el del Teatro de la Ópera y el Trinkhalle, así como las dos termas (Friedrichsbad y Caracalla).
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| Teatro de la Ópera de Baden Baden |
De vueltas para el apartamento hemos parado en el parking de las Cascadas de Gaishöll, para hacer un sendero de un par de kilómetros. El paisaje espectacular: un desfiladero de gran belleza natural, cerca de Sasbachwalden, se reconoce por sus enormes rocas y bloques erráticos glaciares Dejo abajo un par de fotografías. Terminamos el día con una cena en el Ald Saschwalle, un restaurante típico de aquí con cocina regional de Baden, en una casa con entramado de madera construida en 1763.
9 de junio
Toca bajar para el sur, la nueva base en la Selva Negra va a ser el Hotel Zum Schiff, en Friburgo de Brisgovia. El día se presenta con lloviznas y algo de frío. De camino a nuestro destino hemos visto varios pueblos: en algunos paradas breves (Ottersweier, Durbach o Winterbach); en otros hemos dedicado más tiempo, ha sido el caso de Gengenbach, donde todos te recuerdan que aquí se han rodado varias películas, entre ellas Charlie y la fábrica de chocolate (que, por cierto, no he visto), y otro pueblo, menos turístico pero más auténtico, St. Peter - Hochschwarzwald (San Pedro en la Selva Negra), con una imponente abadía fundada en 1093 por el duque Zähringer Berthold II como monasterio familiar y lugar de sepultura. El cementerio es muy curioso de ver.
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| La famosa calle Engelgasse, en Gengenbach, en la que todos los turistas se hacen la típica foto |
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| Interior de la abadía de San Pedro |
10 de junio
El día lo hemos dedicado de lleno a ver Friburgo (Freiburg im Breisgau). Extra-oficialmente se puede considerar como la capital de la Selva Negra. Brisgovia es una región de Baden-Wurtemberg. Nada que ver con lo visto anteriormente en cuanto a dimensiones, estamos hablando de más de doscientas mil personas que aquí viven, además de un ingente número de estudiantes que vienen a su centenaria universidad. Hemos paseado por toda la ciudad, comenzando con la catedral (que se encontraba en obras de restauración de la fachada) y los edificios más icónicos: las dos puertas medievales (Schwabentor y Martinstor), los dos ayuntamientos (el viejo y el nuevo), el llamado Viejo Almacén (Historisches Kaufhaus) o la Casa de la Ballena (Haus zum Walfisch), donde vivió Erasmo de Rotterdam. Una de las calles más típicas es Konviktstrasse, donde se concentran numerosos turistas para hacerse una foto con las casas tradicionales que se conservan. También hemos entrado en dos museos, el Augustinermuseum y el Arqueológico.
La Schwabentor (Puerta de los Suabos), de y la Catedral de Friburgo.
11 de junio
Desde Friburgo nos vamos a mover por los pueblos de alrededor, los más significativos de la zona sur de la Selva Negra; el recorrido previsto era este: Wolfach, Schiltach, Gutach, Triberg. De todos ellos el más bonito con diferencia es Schiltach, su fama es tal que recibió el premio a los Mejor Pueblo Turístico de la Organización Mundial del Turismo en 2025. Se encuentra en la confluencia de los ríos Schiltach y Kinzig.
Su casco antiguo tiene casas con entramado de madera que datan de los siglos XVI al XIX.
Otro pueblo, que nos aparecía en todas las guías como «imperdible», Triberg, realmente me desilusionó ya que está totalmente turistificado con la fama de la catarata (hay cataratas por todas partes en la Selva Negra), y la de los relojes de cuco, que aparecen por todas partes.
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| Hay muchas tiendas, la más popular es Haus der 1000 Uhren, que alberga miles de estos relojes |
Para finalizar el día, aunque no estaba previsto cogimos para el Lago Titi (Titisee), de origen glaciar, junto a la pequeña población de carácter balneario: Titisee-Neustadt, dedicada a los aficionados a los deportes acuáticos y al turismo en general. El general romano Tito acampó en los alrededores del lago, le gustó tanto que le dio su nombre (eso dicen algunos).
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| Según la leyenda, al intentar medir la profundidad, se dice que una voz resuena desde las profundidades: Ergründest Du mich, so ersäufe ich Dich (Si intentas medirme, te ahogaré) |
12 de junio
Abandonamos la Selva Negra con dirección al este, hacia Tubinga (en alemán: Universitätsstadt Tübingen). Una ciudad mediana muy bonita, reflejada en el río Neckar. Seguimos en el Estado de Baden-Wurtemberg. Llegamos sobre las 12h y había dejado de llover afortunadamente y pudimos dar un paseo por la antigua ciudad medieval del siglo XIII, hasta subir al castillo (Schloss Hohentübingen), que es sede universitaria (desde 1477). Mereció mucho la pena visitar el Museo (Museum Alte Kulturen), que contiene piezas muy importantes de los arqueólogos de la universidad durante siglos. Ya por la tarde nos vamos más al este, para Ulm, donde estaremos esta noche y la siguiente en un B&B.
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| Tubinga: el reflejo de las casas en el río Neckar |
13 de junio
Vamos a visitar Ulm, junto al río Danubio, que es donde nos hemos quedado anoche. No era una ciudad muy conocida para mí, pero te sorprendería que su catedral ha sido la más alta del mundo hasta ser superada recientemente por la Sagrada Familia. Además, es la ciudad natal de Einstein. Hemos hecho un recorrido por el Barrio de los Pescadores (Fischerviertel), la Casa Inclinada (das Schiefe Haus), la Plaza del Mercado (Marktplatz), el Ayuntamiento, la muralla y la llamada Torre de los Carniceros (Metzgerturm), y por supuesto la magnífica catedral que se puede visitar aunque está llena de andamios de su proceso de restauración. Un poco más lejos está el antiguo cementerio en Frauenstrasse, que ahora es un parque, y están tres iglesias de principios del siglo XX: la Pauluskirche, la St. Georg y la Friedenskapelle (Capilla de la Paz).
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| El Fischerviertel de Ulm, de callejones adoquinados, con hermosas casas de entramados de madera, puentes de piedra y atravesadas por canales cuyas aguas dan al Danubio |
14 de junio
De Ulm vamos para Munich, pero por el camino paramos en Landsberg am Lech (a orillas del río Lech): ¡una maravillosa sorpresa! También hemos hecho otra paradita en Possenhofen, donde está el Palacio de la famosa Sissi, y un lago, el Starnberger, de algo más de veinte kilómetros de largo.
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| Hauptplatz del casco antiguo de Landsberg am Lech |
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| La princesa Isabel de Baviera pasó gran parte de su infancia aquí |
Para entrar en la zona de bajas emisiones de Múnich (Umweltzone), que abarca toda el área dentro del Mittlerer Ring, necesitas obligatoriamente un distintivo medioambiental verde (Umweltplakette) adherido a tu parabrisas (que no habíamos pedido con anterioridad). Por eso hemos dejado el coche fuera para llegar al centro en metro, donde está el hotel (no tiene recepción, todo es por el teléfono).
16 de junio
Toca visitar, lo que se pueda ver en un día, Munich. Es la tercera ciudad de Alemania. Una maratoniana mañana. Comenzamos desde la Marienplatz, con el Altes Rathaus y el Neues Rathaus, además de la gran Columna de Santa María, y la Fuente de Fischbrunnen. Luego la catedral y algunas de las iglesias barrocas de la ciudad. Un poco más lejos el Odeonsplatz (que está de reformas) y el Residenz (Palacio Real de la monarquía bávara) junto a los dos jardines más importantes de la ciudad: Hofgarten y Englischer Garten. Es curioso acercarse al Eisbach (un brazo izquierdo del río Isar) donde el torbellino del río permite a unos arriesgados surfista coger olas como si estuvieran en Tarifa. Finalizo el día por la zona de los museos.
Arriba: algún detalle de Munich: una perspectiva de la catedral y la columna de Santa María, y la Theatinerkirche (Iglesia de los Teatinos) desde la residencia real de la antigua monarquía baviera.
16 de junio
Salimos de Baviera con destino a Salzburgo. Pero recorremos el Landkreis (provincia) de Rosenheim, evitando la autopista aunque dupliquemos el tiempo. Aquí los romanos, liderados por Druso y Tiberio, fundaron la provincia de Noricum. Y mereció la pena Rosenheim en la confluencia de los ríos Mangfall e Inn. Es una ciudad de tamaño mediano con algunas iglesias y un casco antiguo muy tranquilo, también es verdad que llegamos temprano.
El Mittertor es la puerta de la ciudad más antigua y conservada en Rosenheim, en la otra fotografía la Heilig-Geist-Strasse cerca de la plaza principal de la ciudad, Max-Josefs-Platzen.
Seguimos por la provincia de Rosenheim para llegar al llamado Mar de Baviera, un lago de deshielo glaciar que llaman Chiemsee. Este es el tercer lago más grande de Alemania. Tiene dos grandes islas y algunos islotes más, pero la más famosa es la Herreninsel (Isla de los Caballeros), con dos palacios, uno de ellos construido por el rey Luis II de Baviera. Paramos en los pueblecitos costeros del lago, que llevan en la toponimia su nombre: Bernau am Chiemsee y Prien am Chiemsee.
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| Uno de los barcos que recorre el lago y sus islas (vista desde el embarcadero de Prien am Chiemsee |
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| Uno de los hoteles con encanto de Bernau am Chiemsee |
17 de junio
El hotel no está en el centro de Salzburgo, pero se puede ir fácilmente andando. Además al registrarte recibes un email con una tarjeta para el transporte público: es gratuito. Realmente lo que es el centro de Salzburgo se visita en un día, no es tan grande. Hemos ido andando desde el hotel, curiosamente hemos llegado el centro a través de un túnel peatonal que nos ha llevado a la abadía de San Pedro (Stift Sankt Peter), el cementerio es muy interesante, luego hemos subido a un mirador con unas vistas de la ciudad impresionantes. Más tarde la catedral, la plaza y casa natal de Mozart (el compositor está por todas partes y su nombre aparece en plazas, casas y bombones). Cerca está la Residenz donde residieron los príncipes-arzobispos de Salzburgo. Terminamos nuestro recorrido pasando por el río Salzach y llegando al Palacio de Mirabell (Schloss Mirabell).
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| La Residenzbrunnen es una famosa fuente barroca diseñada por Tommaso di Garona en 1661, una de las fuentes barrocas más grandes de Europa Central, construida principalmente de piedra caliza |
18 de junio
Abandonamos Salzburgo para dirigirnos a Eslovenia, pero de camino queremos pararnos en algunos pueblos austriacos. El primero: Werfen, donde se encuentra el Castillo de Hohenwerfen, aunque seguimos porque tenemos muchos kilómetros por delante para llegar a la mítica carretera alpina del Grossglockner (que es de pago 46,50€). Las vistas son maravillosas, va desde la localidad de Fusch hasta Heiligenblut. En ese pueblo paramos para tomar un cafelito y dar un paseo.
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| Castillo de Hohenwerfen |
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| Grossglockner (Gran Campanario) de 3800 m, la montaña más alta de Austria entre Carintia y Tirol. |
Iglesia St. Vincent en el pintoresco pueblo alpino de Heiligenblut am Großglockne; y el Liebburg, un histórico castillo del siglo XVII situado en la plaza principal de Lienz.
Luego seguimos por carretera hasta Lienz. Comienza el calor. En la llegada a Eslovenia nos damos cuenta de que hay que sacar una viñeta para circular por las autopistas, así que paramos poco antes de la frontera para sacarla por internet y así tu matrícula se registra en el sistema. Solucionado, entramos al nuevo país por el túnel de Karavanke, que atraviesa la cordillera de los Alpes. En unos minutos llegamos a Bled, nos quedaremos en un apartamento. Eslovenia tiene una extensión parecida a la provincia de Badajoz, en el país estaremos seis noches (cuatro aquí en Bled y dos en Liubliana).
19 de junio
Muy temprano hemos llegado (8h) al castillo de Bled. En Bled, y alrededores, continuamente tienes que pagar por el parking (hasta 4,5€ por hora!!). Es un castillo construido sobre la cima de un acantilado de 130 metros de altura, de la visita lo mejor es las vistas al lago y a la Blejski otok (isla de Bled), las mejores sin duda.
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| Blejsko jezero (Lago Bled) |
Después de un paseo por la orilla del lago decidimos ir a la búsqueda de algunos pueblecitos más auténticos (todo lo del lago está preparado para el «turisteo»). Así vamos a tres pueblecitos: Brezje, Kropa y Radovljica.
En el primero está la Basílica de María Auxiliadora un importante lugar de peregrinación de los católicos eslovenos. A Kropa llegamos por una carretera de montaña; este pueblo es famoso por sus actividades tradicionales de herrería y forja; el pueblo está atravesado por el caudaloso arroyo Kroparica que forma pequeños saltos de agua entre las calles. Radovljica es una ciudad medieval que conserva algunas casas de los siglos XVI al XVIII.
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| Vidičeva hiša, un edificio histórico ubicado en la plaza Linhart del casco antiguo de Radovljica |
20 de junio
Hoy lo hemos dedicado a visitar el Lago Bohinj, es el lago más grande de Eslovenia, dentro del parque nacional del Triglav. El valle de Bohinj es uno de los valles más hermosos situado en el corazón de los Alpes Julianos.
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| El lago Bohinj tiene cuatro kilómetros de largo y uno en su ancho máximo |
En el entorno del lago hay numerosas aldeas que conforman el municipio de Bohinj, cuya sede es la localidad de Bohinjska Bistrica. Hemos visitado: Jereka, Srednja vas v Bohinju, Stara Fužina, Ribčev Laz, el Cementerio Militar de la Primera Guerra Mundial, en Ukanc, Nemški Rovt, la capital Bohinjska Bistrica y la pequeña Bitnje.
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| La Iglesia de San Juan Bautista, en Ribčev Laz, es la visita más recomendable en el entorno del lago |
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| Terminamos el día con esta estampa de la iglesia de Bitnje, enmarcada por un fondo de montañas y prados verdes con su pintoresco campanario rematado de doble bulbo y linterna del siglo XVII |
21 de junio
Este día lo dedicaremos a dos ciudades cercanas a Bled: Kranj y Škofja Loka (la jota se pronuncia como una i). A Kranj llegamos temprano, es domingo, hay poca gente pensamos por la calle, pero no, están en misa. Es la cuarta ciudad en población de Eslovenia, aunque sólo tenga cincuenta mil habitantes, pero vamos porque ha conservado un casco antiguo medieval, aunque se limita a una plaza, una calle, un par de iglesias y la torre defensiva medieval Pungert del siglo XVI que se conserva íntegramente. Hay un castillo, el de Kieselstein pero está bastante reconstruido.
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| Calle Cankarova ulica, en el corazón del casco antiguo de Kranj, al fondo la torre blanca con tejado rojo de la Iglesia de Cerkev sv. Kancijana (San Cancio) |
Luego vamos a Škofja Loka, aunque es un pueblo más pequeño es mucho más interesante, su casco antiguo está mejor conservado y arriba, en una colina está el castillo episcopal, Loški grad, del siglo XIII, donde se encuentra un museo muy interesante que presenta una colección arqueológica, histórica, cultural, artística..., incluso de historia natural y etnológica.
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| Puente de los capuchinos al paso del río Selška Sora, en Škofja Loka |
22 de junio
Salimos de Bled, tenemos alojamiento en Liubliana pero no iremos directamente sino que pasaremos la mañana en Celje (pronúnciese Celie). Es la tercera ciudad de Eslovenia por número de habitantes, lo más vistoso su castillo en lo alto de un cerro. El Celjski grad era una antigua fortaleza y sede de los condes de Celje. En cuanto a la ciudad realmente se recorre en poco más de un par de horas ya que su centro histórico es relativamente reducido: un paseo por la Calle Prešeren, una visita a la Catedral de San Daniel y a algunos edificios significativos como la Celjski dom, un curioso edificio neogótico de principios del siglo XX. Ya por la tarde recalamos en nuestro nuevo apartamento en la capital del país, Liubliana.
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| Vista de Celje desde la llamada Friderikov stolp (Torre de Federico) del castillo |
23 de junio
Liubliana fue la Colonia Iulia Aemona. Hoy tiene casi trescientos mil habitantes, nos alojamos a un kilómetro del casco histórico. Para ir al centro me recorro el Parque Tívoli, es enorme, tiene 5 kilómetros cuadrados de extensión. Previendo las colas de turistas me he ido para estar pronto en el funicular que sube al castillo, paso por la Plaza Prešeren que ya está muy animada. Merece la pena el castillo, como en la mayoría de estos lugares, por las vistas de la ciudad. Luego me doy una vuelta por la catedral, la iglesia de los franciscanos, el mercado, los tres puentes, especialmente el de los dragones y callejéo por la parte vieja y nueva antes de volverme al apartamento y comprar algo en el supermercado. Cenamos en la terraza del apartamento con un vinito esloveno.
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| Zmajski most (Puente de los Dragones), construido a principios del siglo XX, símbolo de la capital eslovena y se encuentra en el escudo de la ciudad (al fondo las torres de la catedral) |
25 de junio
Abandonamos Eslovenia. Vamos para Italia. Se puede decir que comenzamos la vuelta, aunque nos quedan aún unos días. Antes de cruzar la frontera nos hemos desviado un poco en dirección a la ciudad de Postojna, vamos a visitar un castillo construido dentro de la boca de una cueva: Predjamski grad. En la entrada a la cueva desaparece el arroyo Lokva, se abre un intrincado sistema kárstico subterráneo tras una pared rocosa vertical de 123 metros de altura. La vista es impresionante. Hay mucho público y al final no entramos, nos conformamos con la impresionante vista. Queremos llegar pronto a Treviso. El calor empieza a notarse, el hotel de Treviso está cerca de las estación de tren.
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| Predjama es el castillo rupestre más grande del mundo, como figura en el Libro Guinness de los Récords |
Por la tarde damos una vuelta por Treviso, no es solo una ciudad de paso para Venecia, tiene sus «cositas»: La Piazza dei Signori, el Duomo di San Pietro, o la curiosa Fontana delle Tette.
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| El Palazzo della Prefettura de Treviso con su Torre Cívica |
25 de junio
La parada en Treviso, como decía, tenía como motivo fundamental acercarnos en tren hasta Venecia. Llevamos comprados por internet los billetes del tren y la entrada a la Basílica de San Marcos. No he estado en Venecia desde hace más de veinte años. Hace un calor de espanto, caminamos entre iglesias, puentes, muchos puentes, mucha gente en el Ponte Rialto haciéndose selfies y posando, ¡mucha!, y la Plaza de San Marcos, esplendorosa, con el Palacio Ducale, la Basílica con la subida a la terraza con los famosos caballi dorati, el Campanile de cien metros de altura y el reloj astronómico. Volvemos en tren a Treviso, la calor sigue haciendo estragos.
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| La típica vista de los caballos de San Marcos con el reloj al fondo |
26 de junio
El mes se va acabando, apuramos para la vuelta: parada en Pavía, antes iremos a ver su Cartuja, que está a unos diez kilómetros. El hotel está fuera de la zona limitada de tráfico que aquí, como en otras ciudades europeas, es un punto a tener en cuenta a la hora de decidir el alojamiento. Impresionados hemos quedado con la cartuja, en italiano: Certosa di Pavia. Incluye un monasterio y un santuario. Está construido a finales del siglo XIV por orden de Gian Galeazzo Visconti, primer duque de Milán. Hay que aparcar a quinientos metros, no es mucho si no fuera por el calor. Pero la visita se lo merece.
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| Cartuja de Pavia: fachada de la iglesia |
27 de junio
A pesar de los más de treinta y cinco grados, hemos hecho la visita a Pavía. Por cierto, los «soldaditos de Pavía» reciben este nombre, dicen, por el color dorado del bacalao rebozado (¿...?), similar al de los tercios de la Batalla de Pavía de 1525. Bueno, anécdotas aparte, Pavía tiene mucho que ver: numerosas iglesias medievales (una de ellas, San Pietro in Ciel d'Oro, alberga los restos de San Agustín), la catedral, los palacios (como el de Broletto, antiguo ayuntamiento), el Castello Visconteo (de la familia Visconti) y las tres torres altas como las de Bolonia o San Gimignano. Un puente muy característico es el Ponte Coperto, cubierto como su nombre indica, que comunica el centro histórico con el Borgo Ticino, el barrio al otro lado del río Ticino. El anterior nombre de la ciudad, el que le pusieron los romanos era: Ticinum.
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| El Ponte Coperto sustituyó en el siglo XIV al anterior puente romano (al fondo, la Catedral de Pavía) |
28 de junio
Orange es un punto intermedio para la vuelta. Después de pasar de Italia a Francia por el túnel de Fréjus y hacernos más de quinientos kilómetros, llegamos al hotel de Orange, que está a pocos metros de Le théâtre antique d'Orange. A pesar del cansancio y el calor, que sigue, me «atrevo» a visitar este teatro romano construido bajo el reinado de César Augusto en el siglo I, me da tiempo también para el museo adyacente de Arte e Historia de la ciudad. Ya sólo queda cenar y prepararnos para la segunda etapa de bajada.
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| Se conserva bastante bien el muro de fachada escénica, treinta y siete metros de alto y más de cien de largo; hoy día se usa para representaciones teatrales y musicales |
29 de junio
Cerca de Valencia hacemos parada para dormir, han sido muchos kilómetros y toca descansar.
30 de junio
Llegamos a Cádiz después de treinta días, algo más de siete mil kilómetros por seis países diferentes. En los próximos meses iré escribiendo sobre los lugares visitados y añadiendo savia nueva al blog.
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